как сделать гравюру в домашних условиях

История конструирования.

Конструирование одежды возникло с появлением кроя в одежде. Наиболее простой конструкцией характеризовалась одежда древних греков и римлян (некроеная драпированная), представлявшая собой куски ткани различной длины и ширины, обертывающие тело человека и подчеркивающие его гармонию. Детали одежды по своей форме приближались к простым геометрическим фигурам – прямоугольнику (хитон), кругу (плащ), ромбу (тога).

Крито-микенский женский костюм у аристократок был изыскан и богат. Прекрасно разработанный крой был призван подчеркивать особенности женской фигуры – высокую грудь, тонкую талию, пышные широкие бедра. Узкий жакет и глубокий вырез платья оставляли грудь обнаженной, а тугая шнуровка максимально приподнимала ее. До сих пор остается загадкой, как создавались такие сложные по покрою костюмы. Несколько позже появилась одежда, сшитая из прямоугольных кусков ткани, так называемая накладная – глухая, надеваемая через голову, как римская туника, послужившая основой туникообразных рубах, и распашная с разрезом спереди сверху донизу. Полотнища ткани перегибали и сшивали по бокам, оставляя отверстия для рук и вырезая в центре отверстие для головы. Такой примитивный крой бытовал до XI века. Примером одежды аналогичной конструкции в наше время может служить одежда народов Севера, Средней Азии и др. Рубашечный покрой одежды был распространен также в Древней Руси. Как отмечают специалисты, кроеная одежда появилась сначала у северных народов, а затем у южных.

Первые попытки изготовления одежды, повторяющей форму тела человека с помощью кроя, отмечались на Востоке, но свое развитие крой получил в Европе, где возникшие различия в понимании мужской и женской красоты потребовали создания облегающих форм одежды. Такую одежду было значительно труднее посадить на фигуру без заломов и морщин, и на помощь приходят крой, швы.

К началу XII века в платье появляются три шва – боковые и средний шов спинки. Предлагаемая по боковым швам шнуровка не обеспечивала красивых форм, поэтому появилась идея расчленения одежды на части.

Конструирование формы одежды особенно интенсивно развивалось в XIII-XIV веках, когда она стала приближаться к формам тела человека. В XIII веке, как замечают европейские хроникеры, началось господство иглы и ножниц. Иными словами, изготовление одежды перешло в руки профессиональных портных. Само слово портной – сокращенное от портной швец, то есть тот, кто шьет порты, штаны из грубого полотна. Интересно, что, например, в украинском языке обозначение вроде той же профессии кравец относилось к мастеру более высокой квалификации, чем просто швец, – к тому, который умел вдобавок раскроить одежду.

К XIV веку, по предположениям специалистов, зарождается теория конструирования одежды. В эпоху средних веков в одежде (по примеру разъемных рыцарских доспехов) были найдены практическим путем формы плоских деталей (спинка, перед, рукава), соответствующие формам отдельных частей фигуры. Появились вытачки, линии проймы и оката рукава стали овальными. Рукава долго были самостоятельным предметом одежды и соединялись с изделием шнуровкой на тесьму, штаны также не сшивали, а надевали на каждую ногу отдельно (часто выполняя их разных цветов).

В XIV веке линия талии расчленила платье на лиф и юбку, появилось белье. Эпоха Средневековья была временем формирования различных видов кроя, существующих и в настоящее время. Наметились первые признаки моды. В XII-XIII веках в городах Западной Европы возникло новое социальное явление – мода, которая позволяла обозначать социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины XII веке форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды, потому что в эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды. С этого времени социальный статус человека обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требованиям меняющейся моды. Появление моды было связано с развитием городской культуры, возникновением потребности в поверхностной и непродолжительной коммуникации. Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники; паломники, посетившие святые места, и рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов; горожане и крестьяне из окрестных деревень. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и развивалось производство. Эти нововведения становились модой, если их одобряли при королевском дворе, так как король и придворные были главными образцами для подражания в сословном обществе.

С середины XV века в Европе начался новый промышленный подъем – цеха уступали место мануфактурам, в которых широко использовались разделение труда и специализированные орудия производства. В мануфактуре не существовало цеховых ограничений, что позволило увеличить производство тканей. Центрами мануфактурного производства становятся города Италии. Во Франции возник новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII-XIX веках стал крупнейшим в Европе. В начале XVII века лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было вырабатывать ткани со сложными многоцветными узорами. Искусство изготовления костюма достигло в XVI веке высочайшего уровня. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Уже наметилась специализация портных: одни шили плащи, другие – мужские костюмы, третьи – женские платья. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Мастера имели специальные книги, где были собраны образцы модных покроев, и, пользуясь ими и мерками своего заказчика, шили модные костюмы точно по фигуре, с помощью различных прокладок исправляя ее недостатки. В XVI веке сложился полный каркасный тип костюма. В Испании каркас появился в мужском костюме в конце XV- начале XVI веков; во второй половине XV века возник и женский каркасный костюм, который состоял из металлического корсета и каркаса юбки (вердугос).

Веком бурного развития мануфактурного капитализма и первых буржуазных революций в Голландии и Англии стал XVII век. Еще в эпоху регентства Анны Австрийской (1643-60 г.) во Франции появилась новая профессия – модистка. Таким образом, произошло окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары – женщина-модистка, нижнее белье – белошвейка. Покровительницей модисток и швей считалась св. Екатерина, ее день – 25 ноября – впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды.

Во время правления Людовика XIV Франция стала законодательницей мод в Европе. Основным источником информации о моде было первое периодическое издание – журнал Галантный Меркурий (1672-79 г.), помогающий французским модам покорять Европу. Кроме того дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли двух восковых кукол, одетых по последней моде (с 1642 г.): Большую Пандору, одетую в парадное платье, и Малую Пандору, одетую в неглиже – домашнее платье. Подражание французской моде доходило до того, что, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на приобретение туалетов, но еще и обязательно посылали своих портных для изучения последних писков моды. Сам Король-солнце уделял моде огромное внимание, часто придумывал новые фасоны, которые воплощали в материале его личные портные и вышивальщики – Жан Буато, Жак Рени и Жан Анри. Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета. Это также способствовало развитию модной индустрии во Франции. В XVIII веке сохранялось влияние Франции на европейскую моду, именно во Франции родился новый художественный стиль – рококо (1730-50 г.). Самыми экстравагантными женские моды были при короле Людовике XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать королевой мод, арбитром элегантности, самой модной женщиной в Европе. Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, три раза в день меняла наряды, каждую неделю придворный куафер Леонар Боляр делал ей новую прическу. Парижский журнал Курьер де ля мод в каждом выпуске помещал гравюры, изображавшие девять новых причесок, – всего 3744 образца в год.

Настоящей законодательницей моды была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертэн (Мари Жанна Бертэн, 1744-1813 г.), которую тогда называли министром моды. Р. Бертэн можно считать первым кутюрье, так как именно она предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок, дважды в неделю посещая Версаль. Р. Бертэн придумала много модных новинок того времени, например цвет блохи (пюсовый), турнюр. Знатные дамы часами просиживали в приемной министра моды, дожидаясь аудиенции, чтобы заказать платье у модистки самой королевы. Именно Р. Бертэн приписывают крылатую фразу: Новое – это хорошо забытое старое, которая отражает сущность моды. Параллельно с французской придворной модой развивалась новая мода, связанная с потребностями формирующегося буржуазного общества. В XVIII веке возникла вторая столица европейской моды – Лондон.

В среде мелкого помещичьего дворянства (джентри) появились новые формы одежды, которые впоследствии стали классическими: фрак и редингот. В Англии в конце XVIII века появились денди (денди – изысканно одетый человек, щеголь, франт), которые сделали свой костюм предметом особых забот. Покрой должен был быть абсолютно совершенным, поэтому стало модным иметь своего портного и шить только у него. Требования к ним были очень высокими, но и оплата их труда стоила немало. Индивидуальность и достоинство человека утверждались ими в сдержанной цветовой гамме, изысканном покрое, безукоризненной посадке одежды на фигуре и отточенных деталях. Именно денди ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые они меняли несколько раз в день. Впервые не знатный и не богатый человек стал объектом для подражания.

В XIX веке активно развивалось производство готовой одежды. Благоприятные условия для развития массового производства одежды создала Великая французская революция. Первые конфекционные дома (мастерские по пошиву готовой одежды) появились еще во время революции, в первой половине XIX в. их количество стремительно росло, несмотря на то, что основными орудиями труда портного по-прежнему оставались иголка, ножницы и утюг. Первоначально готовая одежда была преимущественно мужской или верхней, а женскую одежду продолжали шить по индивидуальному заказу, так как требовалась тщательная подгонка платья по фигуре. Для женщин первые конфекционные дома шили верхнюю одежду – всевозможные накидки, а также изготавливали аксессуары, шляпы и корсеты. Уже в 1820-е годы появились первые бумажные выкройки, которые выпускала фирма Смит в Лондоне, а с 1863 года производство выкроек перешло на индустриальную основу (была основана знаменитая американская фирма Баттерик). В 1818 году француз Мишель изобрел первую систему кройки (система трети), в 1831 году появилась масштабная система, затем пропорционально-расчетная. В 1841 году в Париже портной А. Лавинь основал школу кройки Гер-Лавинь с мастерской (впоследствии эта фирма превратилась в знаменитую школу моды Esmod – Высшую школу искусства и техники моды). Позднее А. Лавинь будет шить амазонки для императрицы Франции Марии-Евгении. Он изобрел собственную систему кройки, бюст-манекен для шитья и гибкую сантиметровую ленту. Настоящую революцию в производстве одежды совершило изобретение швейной машины. Первый проект швейной машины был предложен в конце XV века Леонардом да Винчи, но так и остался невоплощенным. В 1755 году немец Карл Вейзенталь получил патент на швейную машину, копирующую образование стежков вручную. Более совершенная машина однониточного цепного переплетения была создана французом Б. Тимонье. Все эти машины не получили широкого практического применения. Изобретателем швейной машины челночного стежка считают американца Эллиаса Хоу – созданная им в 1845 году машина имела целый ряд недостатков, но все же была более пригодна для шитья, чем машины предыдущих изобретателей. Последующими изобретателями швейная машина была усовершенствована. В первых машинах А. Вильсона (1850 г.) и И. Зингера (1851 г.) игле сообщалось вертикальное движение, а материалы, прижатые лапкой, располагались на горизонтальной платформе.